R19 16v dör ibland m.m.

[figgesoft]

Du kan kalibrera tps själv genom att mäta spänningen. 0.2 volt vid tomgång och 4.8v vid fullgas om jag inte minns fel. Det står lite mer info på retro-renault.

Du borde också mäta så du har spänning till tändspolen och eventullt kan du överväga om du har ett kabelbrott till denne... skulle även förklara att den surar (ingen gnista)

[Geronimo]

Du kan kalibrera tps själv genom att mäta spänningen. 0.2 volt vid tomgång och 4.8v vid fullgas om jag inte minns fel. Det står lite mer info på retro-renault.

Du borde också mäta så du har spänning till tändspolen och eventullt kan du överväga om du har ett kabelbrott till denne... skulle även förklara att den surar (ingen gnista)

Det var det jag funderade på ang. TPS, om jag skulle justera efter ohm eller V. Menar du kabeln mellan ECU - tändmodul? Den har jag mätt i båda ändar så den ska vara ok. När jag lossade tändmodulen så var det några små sprickor i den mjuka plasten som omger elektroniken. Vet inte om det kan betyda något men jag byter modulen ändå, allt annat är ju nytt så lika bra att ha den ny med.

Förresten, min nya tändspole låter som en slagborrmaskin. Låter som fan när man sitter i bilen, karossen blir ju som en stor högtalare. Gör dem det när dom är nya eller? Har inte tänkt på det tidigare i så fall. Dem gamla gjorde inte ett ljud från sig.

[Geronimo]

Ang justering av TPS så är Volttalen bara ett sätt att mäta så den fungerar dvs. den ska ge 0.2V helt stängd och 4.8 V helt öppen. För att justera riktigt måste man tydligen ha diagnosprylar (fick jag höra?).

Men i alla fall så fick jag tag på ett spjällhus som inget pillat på utan allt var "fabriksjusterat". Har även bytt tändmodulen som var den sista delen att byta i tändsystemt. Har inte kört bilen ordentligt varm än men några vändor fram och tillbaka på parkeringen och det fungerade bra.

Jag har dock inga stora förväntningar, alla bilar jag rör går sönder och det är ofta problem som ingen någonsin tidigare hört talas om. Den oturen + en Renault kan inte bli annat än dåligt

[Geronimo]

Nämen. Gissa om den fungerar bättre nu? Såklart inte! Körde till bilen la av nu sen tog jag isär alla tänddelar och det finns gnista ända fram till stiften men inte från stiften? Stiften var helt dränkta i soppa. Så nu kommer då frågan: Är stiften dränkta i soppa för att de inte har gett gnista (de är nya) eller har de blivit dränkta så de slutat ge gnista? Den går jämt och fint på tomgång och ryker inget så jag tror inte den går fett? När jag satt tillbaka allt så gick bilen i ca 15 min utan att stanna, men det har den gjort förut med?

[Geronimo]

Nu börjar jag få slut på ideér så jag behöver lite tänkhjälp. Har kört lite mer med bilen nu så jag kan "ringa" in problemet lite bättre.

Bilen startar kall utan problem och kortare sträckor där den inte når upp i arbetstemp går bra att köra. Stannar man däremot så går det inte att starta bilen igen förrän den är helt kall. Och kör man så att bilen blir varm så dör den för att bli nästintill ömöjlig att starta igen. Det startar alltid på 2 cylindrar men för att den ska tända på alla så måste man vänta tills den är helt kall igen. Ibland tänder den till på alla och går i några sek men sen dör den igen.

Drar man ur stiften så finns det gnista på alla men de är blöta som fan och soppa kommer det.

Min teori är att antingen så är det någon som dödar gnistan typ vatten eller olja, MEN den tappar ingen olja eller vatten och det ska inte kunna finnas vatten i tanken (då borde problemet vara tvärtom, kall inte varm), kompen är ok osv.

Eller så tappar den spänningen till 2 av spridarna, men det är konstigt att det bara inträffar när motorn är varm? Inget verkar direkt logiskt.
På Retro- Renault forumet säger de elfel och grattis, lycka till, typ!

Alla tips på vad och hur jag ska göra för att hitta felet är välkommna.

[Joakim16v]

Känns ganska klart att det är elfel. För mig låter det som att det är någon tempgivare som funkar bra när den är kall, men ger helt fel värden när motorn blir varm. Var tändlägesgivaren, inklusive kontakten utbytt?

[figgesoft]

kalla atomer expanderar, varma dras samman - det borde även gälla en kopparledare.

Köp massa kabel och börja skarva.
Jag hade börjat med kablaget till tändspolen.

Soppa får den ju om stiften blir blöta.

[Geronimo]

Ja, tändlägesgivaren har jag bytt. Det är synd att kablaget från styrboxen sitter så jobbigt till annars hade jag bara kunnat bytt ut hela det. Det går väl säkert att få loss med lite pill iof.

[Joakim16v]

Ja, tändlägesgivaren har jag bytt. Det är synd att kablaget från styrboxen sitter så jobbigt till annars hade jag bara kunnat bytt ut hela det. Det går väl säkert att få loss med lite pill iof.

Så farligt är det inte.. Finns betydligt värre på andra bilar Förresten, har du kollat att är hel vid generatorn och så, om den (kabelhärvan) inte har varit ordentligt fastsatt kan hjulet från generatorn skava hål på kablaget..

[sidhabo2]

Bara ett hugskott. Kanske helt irrelevant ...
Har haft R4 och ett antal R5:or.
På nån av dem var det ett "känt" problem med nån mockajäng i fördelaren. Var nån mystisk liten fjädrande grej som kunde kärva. Det jag gjorde var att plocka isär den och göra rent alla detaljer och plocka ihop den. Alltså grunket som satt nedanför rotorn ..
Det var i alla fall liknade symptom. Helt slumpmässig gick den bra eller helt kass. Kommer inte ihåg ifall det var relaterat till ifall den var varm eller kall.

[figgesoft]

f7pn är väl brytarfri?

kom o tänka på en annan grej. kolla så du har bra jord till datorboxen och motorn. sätt typ en startkabel mellan minus o på motorn.

ett annat känt fel är motortempgivaren ECT - vet inte om du redan bytt denna.
(eller kablaget till denna) - den styr bränslemängden vid kallstart eller när motorn är varm.. (ger mer soppa vid kall motor) vilket även kan innebära att du har dåligt bränsletryck. t.ex. stopp i bränsleslangar gammalt bensinfilter eller liknande.
Pumpen ska leverera 1liter bensin på 30sekunder om du kör den manuellt.

Men jag tror mest på kabelbrott någonstans.
Du kan börja med att ta isär och rengöra kontakter m.m.
Det mest kritiska:

Tändspolen
IAC - Tomgångsventilen (denna kan även vara en god idé att smörja upp).
MAP-sensorn - sitter ovanför bromsservon på torpedväggen
CKP - Tändlägesgivaren
KS - Knacksensorn

TPS . givaren till gasspjället (kablaget).
ECT - motortempsgivaren
IAT - Inluftstempgivaren (sitter på gaveln på insuget närmst datorboxen)

[Joakim16v]

f7pn är väl brytarfri?

Ja

[Geronimo]

Jag ska ta och kolla över kablaget mellan ECU och alla givare m.m. Jordkablar och kontakter och så är gjorda.

Eventuellt så har någon varit inne och pillat i kabelhärvan för den är eltejpad och ihopbuntad med buntband lite här och var. Kanske är lika bra att ta loss hela härvan och skala den blir nog svårt att mäa sig fram till ev. brott då det bara strular när motorn är varm.

[Geronimo]

Lösningen närmar sig (kanske). Jag är nästan säker på att det spridarna som inte öppnar när bilen dör. Jag har provat med olika spridare olika spridarkablar och olika styrboxar, samma problem så felet måste vara i härvan mellan styrbox - spridarkontakter, eller?
Med ena kontakten jag hade så öppnade de inte alls och bilen gick inte att starta.

Jag skalade av kabelhärvan en bit ner idag och spridarkablarna (+) 21 och 22 tror jag det är. En bit ner så är de klippta och ihopskarvade så båda kablarna har kontakt, ska det vara så? Eller ska de gå åtsklijda hela vägen?

[figgesoft]

det är multipoint, dvs. alla fyra spridarna öppnas samtidigt.

Dem sitter skarvade parvis för att bara köras på två slutsteg i boxen.

Om du inte redan har programmet så är Autodata ett bra hjälpmedel (har pinouts för datorboxen m.m.)

Hade du inte blöta stift när den inte startar?

Testa att rycka i kabelstammen när den är svårstartad.. kanske hjälper?