Somebody - Tips angående sänkning?
Moderator: Forumpolisen
Hej!
En sak som ofta glöms bort av "amatörer" i samband med att kortare eller mjukare fjädrar monteras(eller vid en ändring hos torsionsstavarna) är att samtliga infästningar i karossen av länkarmar, bärarmar, som är utförda med hjälp av silentblock, måste "släppas" i sina infästningar så att dom kan röra sig fritt runt fästskruven. Dom skall dras åt när bilen står på hjulen(belastad). Detta går egentligen bara att utföra på en fyrpelarlyft med körbanor. Orsaken till detta är att dessa i annat fall kommer att ha en "konstant förspänning" vilken kommer att leda till att dom förstörs. Är sänkningen liten så kan denna faktor bortses ifrån, men är sänkningen i storleksordningen "strykjärn" så är detta ett måste. Kan i sammanhanget nämna att i banracingsammanhang så byts silentblock ut mot mässingbussningar för att eliminera onödig sidorörelse i bak och framvagn. Detta är dock inget att rekomendera för "svenssonkörning" eftersom allt vägljud kommer att fortplanta sig i karossen.
En sak som ofta glöms bort av "amatörer" i samband med att kortare eller mjukare fjädrar monteras(eller vid en ändring hos torsionsstavarna) är att samtliga infästningar i karossen av länkarmar, bärarmar, som är utförda med hjälp av silentblock, måste "släppas" i sina infästningar så att dom kan röra sig fritt runt fästskruven. Dom skall dras åt när bilen står på hjulen(belastad). Detta går egentligen bara att utföra på en fyrpelarlyft med körbanor. Orsaken till detta är att dessa i annat fall kommer att ha en "konstant förspänning" vilken kommer att leda till att dom förstörs. Är sänkningen liten så kan denna faktor bortses ifrån, men är sänkningen i storleksordningen "strykjärn" så är detta ett måste. Kan i sammanhanget nämna att i banracingsammanhang så byts silentblock ut mot mässingbussningar för att eliminera onödig sidorörelse i bak och framvagn. Detta är dock inget att rekomendera för "svenssonkörning" eftersom allt vägljud kommer att fortplanta sig i karossen.
Hmm Yr, "silentblock" det måste vara länkarmsbussningarna fram och möjligen nedre stötdämparfästet bak du talar om? Något mer finns väl inte på denna typ av bil? Jo kanske krängningshämmarfästena fram?
En fråga, du tyckte ju inte att jag skulle köra med lite toe-in fram (funkar iofs fint på en V70), kan man i stället närma sig "neutralpunkten" genom att flytta upp styrväxeln något (om det nu är praktiskt genomförbart). Vad händer förresten om man går för långt, börjar bilen att wobbla eller hoppar den av vägen i en pressad situation...?
En tanke till om vindkänslighet, slitna dämpare måste kunna orsaka instabil toe och camber eftersom de gör jobbet som övre spindelled. Det finns ett litet spel mellan kolv och cylinder i dämparen. När detta ökar med tiden genom slitage måste ju hela dämparpaketet bli "böjbart"
En fråga, du tyckte ju inte att jag skulle köra med lite toe-in fram (funkar iofs fint på en V70), kan man i stället närma sig "neutralpunkten" genom att flytta upp styrväxeln något (om det nu är praktiskt genomförbart). Vad händer förresten om man går för långt, börjar bilen att wobbla eller hoppar den av vägen i en pressad situation...?
En tanke till om vindkänslighet, slitna dämpare måste kunna orsaka instabil toe och camber eftersom de gör jobbet som övre spindelled. Det finns ett litet spel mellan kolv och cylinder i dämparen. När detta ökar med tiden genom slitage måste ju hela dämparpaketet bli "böjbart"
Hej!
Om vi börjar med silentblock. Så länge placeringen i bilen inte är specificerad så kallas detaljen silentblock. Om det däremot är monterat i undre länkarmen så kallas den undre länkarmsbussning. Samma sak gäller kulbulten. Monterad i bilen kan den ex benämnas övre spindelled. Nu till stysväxelns placering relativt styrarmen. Avgörande för hur hjulet kommer att påverkas vi in och utfjädringen är hur styrväxeln är placerad i förhållande till "framaxeln". Om den är placerad framför "framaxeln" så kommer en uppflyttning av den att öka vridningen av hjulet mot toe-out när fjädringen komprimeras. Om den däremot är placerad bakom "framaxeln" så kommer en uppflyttning av den att öka vridningen av hjulet mot toe-in när fjädringen komprimeras. Givetvis kommer stötdämparen att påverka framhjulsvinklarna om kolvstången är glapp i sina lagringar eller om kolvstången har lång "frilängd". En detalj som ofta glöms bort i sammanhanget är den övre styrlagringan hos bilar med fjäderben. Eftersom den är konstruerad som ett stort gummielement med ett lager i mitten(i viket kolvstången är monterad) och därefter skruvad i karossen så ges naturligtvis möjlighet till sidorörelser. Dessa sidorörelser kommer att öka påverkan på hjulvinklarna ju mer du närmar spindeln med styrlagringen. I sänkningar av storleksordningen "strykjärn" är det extra noga med att tillse att styrlagringen är så "stum" som möjligt för att undvika påverkan hos hjulvinklarna.
Om vi börjar med silentblock. Så länge placeringen i bilen inte är specificerad så kallas detaljen silentblock. Om det däremot är monterat i undre länkarmen så kallas den undre länkarmsbussning. Samma sak gäller kulbulten. Monterad i bilen kan den ex benämnas övre spindelled. Nu till stysväxelns placering relativt styrarmen. Avgörande för hur hjulet kommer att påverkas vi in och utfjädringen är hur styrväxeln är placerad i förhållande till "framaxeln". Om den är placerad framför "framaxeln" så kommer en uppflyttning av den att öka vridningen av hjulet mot toe-out när fjädringen komprimeras. Om den däremot är placerad bakom "framaxeln" så kommer en uppflyttning av den att öka vridningen av hjulet mot toe-in när fjädringen komprimeras. Givetvis kommer stötdämparen att påverka framhjulsvinklarna om kolvstången är glapp i sina lagringar eller om kolvstången har lång "frilängd". En detalj som ofta glöms bort i sammanhanget är den övre styrlagringan hos bilar med fjäderben. Eftersom den är konstruerad som ett stort gummielement med ett lager i mitten(i viket kolvstången är monterad) och därefter skruvad i karossen så ges naturligtvis möjlighet till sidorörelser. Dessa sidorörelser kommer att öka påverkan på hjulvinklarna ju mer du närmar spindeln med styrlagringen. I sänkningar av storleksordningen "strykjärn" är det extra noga med att tillse att styrlagringen är så "stum" som möjligt för att undvika påverkan hos hjulvinklarna.
Är man amatör är det inte alltid så lätt att veta vad som är bäst...[:I] Tänkte höra om det är någon som vet om Sachs sänkningssatser är något att satsa på? Finns hos Autoexperten, går på straxt över 5000 kr med stötdämpare. Sänker bilen ca 40 mm.
Åsså var det jobbet - det är väl knappast gratis!?! Tips på seriöst ställe i GBG där dom är duktiga mottages taxamt!
Har även kollat SAM bilmode, som skulle ha 4700 för arbete och material för att sänka bilen. Tror ej dämpare ingick.
Åsså var det jobbet - det är väl knappast gratis!?! Tips på seriöst ställe i GBG där dom är duktiga mottages taxamt!
Har även kollat SAM bilmode, som skulle ha 4700 för arbete och material för att sänka bilen. Tror ej dämpare ingick.
Ny styrväxel är på plats i min gamla R19, oj det blev skillnad! Bilen far inte omkring som ett vilset höstlöv i vinden längre, jag har iofs inte testat i storm än.. [:D]
Efter diverse mätande genom att hissa ena sidan på bilen kom jag fram till att styrväxeln sitter 6.7 mm för lågt på denna bil för att få helt neutral styrrespons vid krängning. Tanken var att fila upp monteringshålen men det gick ju förstås inget vidare, bultarna gick inte att dra ur eftersom de slog i torpedväggen.. suck.. men jag lyckades höja styrväxeln ungefär 3mm. Hursomhelst, felet räknade jag fram till ungefär 0.3mm ute vid styrleden när jag lyfte bilen 50mm (mycket alltså) på en sida så det är säkert helt försumbart jämfört med det glapp jag hade i styrväxeln. De inre styrlederna blev utbytta på köpet, det var kanske någon hundradel där också.
Slutsats: glapp i styrväxel och styrleder ökar vindkänsligheten kraftigt. Om det sen hjälpte att flytta upp styrväxeln vet jag egentligen inte...
Efter diverse mätande genom att hissa ena sidan på bilen kom jag fram till att styrväxeln sitter 6.7 mm för lågt på denna bil för att få helt neutral styrrespons vid krängning. Tanken var att fila upp monteringshålen men det gick ju förstås inget vidare, bultarna gick inte att dra ur eftersom de slog i torpedväggen.. suck.. men jag lyckades höja styrväxeln ungefär 3mm. Hursomhelst, felet räknade jag fram till ungefär 0.3mm ute vid styrleden när jag lyfte bilen 50mm (mycket alltså) på en sida så det är säkert helt försumbart jämfört med det glapp jag hade i styrväxeln. De inre styrlederna blev utbytta på köpet, det var kanske någon hundradel där också.
Slutsats: glapp i styrväxel och styrleder ökar vindkänsligheten kraftigt. Om det sen hjälpte att flytta upp styrväxeln vet jag egentligen inte...